1^er juillet 2007

 

   Itinéraire prévu : du Mékong (Lancang Jiang 湄公), rejoindre
la Salouen (Nù Jiāng 怒江) et la remonter jusqu’au Tibet
(voir les cartes de la vallée du Mékong et de la Salouen).

Yangtsa - Longdjre - Zhedong La - Bahang Lu

Bahang Lu - Tchrana (via Gongshan ou le col du Halo)

Tchrana - Tongdu La - Gebu - Gesa La - Shu La - Meilishui

Cet itinéraire suit les traces des premiers occidentaux ayant essayé d’entrer au Tibet par le Yunnan, j’ai difficilement trouvé des cartes de cette région, ce qui est bon signe : la région n’étant pas touristique et peu accessible, peu de personnes s’y rendent, les villages ne sont donc certainement pas touchés par le progrès. Ce sera la nature à l’état pur ! Autre intérêt à ce parcours : aller voir sur place les fruits de l’œuvre des missionnaires et martyres venus évangéliser les tibétains… Je viens de découvrir à travers plusieurs livres leur histoire passionnante et bouleversante, parallèlement avec l’histoire du peuple tibétain, qui me touche profondément.

    Le col est juste devant nous, à 3h de marche sur une pente sévère. Il est déjà tard, et nos vivres diminuent… Que faisons-nous ?

1 : continuer coûte que coûte, malgré les nuages qui nous cachent le paysage, et malgré le peu de nourriture que nous avons (4 biscuits par jour avec un peu de lait concentré, pendant 3 jours…)

2 : rebrousser chemin, retourner à Yangtsa et faire le tour par la route, ce qui nous prendrait autant de temps dans les transports…

Choix difficile ! car j’ai horreur de rebrousser chemin, mais vu les nuages qui cachent toute la vue, nous optons pour rejoindre Yangtsa à pied (par un autre chemin), puis rejoindre la Salouen en redescendant à Dali par la route.

Ce que nous avions en fait commencé à marcher, c’était l’itinéraire que suivent les bouddhistes lorsqu’ils font le pèlerinage autour du Kawagebo (6700 m), cette montagne qui m’avait fascinée l’an dernier (voir la carte). Mais apparemment, l’été est la saison la moins bonne pour entreprendre ce pèlerinage, à cause de la pluie. Rien n’est donc indiqué, si ce n’est quelques mots en tibétain que nous ne comprenons pas, et rares sont les pèlerins que nous aurions pu rencontrer.

        Vers Yangtsa, par le chemin à flanc de montagne qui offre une vue aérienne de Longdjre, le panorama est saisissant ! Nous montons, toujours et toujours plus haut… Les drapeaux à prières tibétains nous confirment que nous sommes sur le bon chemin, et soudain, le Mékong apparaît à nos yeux ! A chaque nouveau versant, nous nous attendions à le voir apparaître… mais la montagne nous réserve souvent des surprises, nous ne savons jamais ce qui se cache derrière chaque versant. Quoi qu’il en soit, la vue est magnifique, nous apercevons aussi en contrebas la rivière Lili qui aurait pu nous mener à Bahang Lu, mais nous sommes bien mieux là-haut, sur ces hauteurs, qu’encastrées au fin fond de la vallée, et ne regrettons nullement notre choix.

Tout comme la montée, la descente vers le Mékong est raide. Il commence à faire noir, et comme nous apercevons quelques maisons, nous décidons de nous y arrêter. Nous reprendrons la route demain matin jusqu’à Yangtsa. Il faut dire que nous avons marché, aujourd’hui, pendant 13h avec seulement 3 pauses de 20 minutes, et après une courte nuit (2h pour moi et peu aussi pour Caro !). Nous allumons une lampe frontale, et arrivons au village, des gens sortent en nous voyant, ont l’air heureux de nous voir, et deux jeunes filles nous proposent d’entrer chez elles pour manger et passer la nuit. Très reconnaissantes de cette hospitalité, nous les suivons à l’intérieur, et là, dans une grande pièce sombre où une grand-mère coiffée du turban tibétain fuchsia fait tourner son moulin à prière, nos deux jeunes hôtes nous offrent… un bol de riz blanc et de l’omelette ! Notre premier repas de la journée… nous l’apprécions ! Après être rassasiées, nous discutons du pèlerinage autour de Kawagebo, étudions des cartes, parlons du chemin et du temps nécessaire pour rejoindre Yangtsa demain matin. Nous apprenons que nous nous sommes justement arrêtées à Yongjiu, le premier village où passent la plupart des pèlerins.

Bian Ma Qu Zong a déjà un petit garçon, elle paraît pourtant si jeune ! Elle nous mène ensuite à l’étage, ouvre une porte, et là : deux lits nous attendent ! Quel bonheur ! Nous avons aussi la chance de pouvoir nous laver, la douche est une cabane en bois remplie de plantes vertes et éclairées d’une guirlande de Noël… original ! Comme dans toutes les maisons tibétaines, il n’y a pas de toilettes, il faut aller dans le champ de maïs derrière la maison… après tout, ça fait de l’engrais…

      Les maisons tibétaines sont souvent très colorées et bâties autour d’une cour fermée, où se promènent poules, cochons, et parfois des chiens.

Après une petite prière avec Caro pour clôturer la journée, nous sombrons dans un sommeil profond et partons le lendemain matin, pour la dernière ligne droite vers Yangtsa, au bord du Mékong. Ci Li Zhuo Ma nous accompagne un peu pour nous montrer le chemin. Avant qu’on ne parte, Bian Ma Qu Zong m’a bien dit et redit que si un jour nous repassons dans le coin, elle nous attend. Et que si nous avons des amis qui veulent faire le tour du Kawakarpo, ils peuvent s’arrêter chez elles.

     A Gongshan, difficile de trouver une fourgonnette qui accepte d’aller jusqu’à Dimaluo, car selon eux « lu bu hao ! » la route n’est pas bonne. On va vite comprendre !

 




                                                           



On traverse un pont suspendu, on longe un précipice sur une route plus que mauvaise. Arrivées sur la place du village de Dimaluo et après avoir relu quelques passages du livre de Constantin, on marche pendant 2h vers le sommet d’une montagne où doit se trouver le village.

       




          Sur ce sentier, une rencontre fortuite : deux chinois qui parlent anglais sont là, une énorme caméra à la main, et nous regardent d’un air ébahi.

“Hello !! What are you doing here ?!!”

“Er... good question !... We heard about that village so we just wanted to come and see. But what are YOU doing here ?”

         Ils nous expliquent qu’ils travaillent pour la chaîne nationale de TV « culture and geography », et qu’ils sont ici pour quelques jours pour faire un reportage sur les coutumes de ce village et sur leur église. Leurs collègues sont déjà venus pour filmer en 1999 et en 2001 et ont déjà recueilli pas mal d’infos. Le tout sera résumé dans leur reportage.

         Ils nous mènent dans une cahute en bois où habitent Gadana et sa famille, de minorité Lisu et Tibétaine.

         Grâce à Li Jiao et Yin Ji Yao, nous pouvons avoir des discussions plus riches que d’habitude car ils nous traduisent en anglais. Nous sommes accueillies comme des reines car nous sommes catholiques ! et aussi parce que nous sommes étrangères. Apparemment, à part quelques malaisiens venus ici il y a quelques mois, nous sommes les seuls étrangers à être arrivés à ce village cette année. La maison de Gadana se remplit, les villageois nous regardent, on se serre autour du feu.

        Je montre le livre de Constantin à Gadana en lui demandant si elle connaît un certain Ame qui habite ici. En voyant la photo du livre, elle s’exclame que oui elle le connaît et quelques minutes plus tard, le voilà qui arrive ! S’ensuit une conversation animée sur l’histoire du père André, de Shi Guanrong, de la famille de Zacharie,… Ame nous emmène à l’église, nous partons tous ensemble (quand nous étions arrivées, elle était fermée à clé) et poursuivons la discussion dans l’église : tout coïncide bien avec ce qui est écrit dans le livre. Gadana, d’abord admirative de nous voir arrivées à deux jusque Bahang, semble aussi très heureuse de voir qu’on connaît un peu l’histoire de la mission de Bahang Lu.


Dans les villages alentours, il y a six autres églises. De Bahang, on peut apercevoir celle de Alouka et celle de Xiang Gong.

        Nous rentrons chez Gadana et passons le reste de la journée dans la pièce principale, sombre et enfumée. Dehors il fait gris et il pleut. Nous nous sentons presque déjà chez nous. Toute la famille semble avoir un sacré caractère :

° Ah Gu Din, le frère aîné. Sa femme est décédée peu après la naissance de Joseph, qui a maintenant 4 ans et qui nous fait bien rire !

° Lian, Paul et John, les trois autres frères, et Nana, 17 ans (Liang Xiao Hua).

° Et le meilleur pour la fin : Grandma (Ayi), 80 ans, coiffée du turban fuchsia des femmes tibétaines. A notre arrivée, elle nous demande pourquoi nous nous sommes rencontrés ici. Li Jiao répond que c’est le yuanfeng (la chance). Je crois pour ma part à la Providence, que l’ignorance ou la pudeur appellent le hasard, comme le dit si bien Constantin.

         Après avoir goûté  à la shuijiu, la bière des Lisu, à base de ma¨s fermenté, nous testons la baijiu aux crevettes. La shuijiu est la boisson de base des Lisu et ils en boivent à longueur de journée. Gadana nous dit tout naturellement que Nana, sa fille, est partie se coucher parce qu’elle est bourrée. Quant aux autres, la quantité de shuijiu qu’ils boivent ne leur fait aucun effet !

         Le soir, nous mangeons autour de la petite table carrée à côté du feu, Caro se débrouille de mieux en mieux avec les baguettes ! Et nous goûtons une nouvelle spécalité, non moins écoeurante : le xiaka (?). C’est une sorte d’alcool avec du beurre de yack, avec un morceau de viande au fond du bol. Li Jiao nous avait prévenues que nous en aurions certainement droit !

          Après une partie de cartes où Gadana s’en donne à cœur joie et me fait gagner à tous les coups (un genre de trou du c’ version chinoise) nous allons nous coucher. Ils nous demandent si nous avons des sacs de couchage et paraissent gênés de nous dire que leurs draps ne sont pas très propres. Nous leur assurons qu’il n’y a pas de problème. J’espère juste au fond de moi qu’il y aura moins de puces que lors de la dernière nuit chez les tibétaines à Yongjiu.